Можно ли починить котел самому? на сайте Недвио

Недвио: Энциклопедия домовладельца
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
property
partners

Вопрос от читателя нашего сайта: Можно ли починить котел самому?


Ответ: Можно, но мы не рекомендуем так делать. Особенно если котел газовый и еще на гарантии. Если такой котел сломался, лучше вызвать газовщиков от греха подальше.

В других случаях котел починить самому котел можно, но нужно четко понимать характер неисправности и что вы планируете с ней делать. Как правило, котлы чаще всего выходят из строя по следующим причинам:

  • износ стенок наружного и внутреннего цилиндров котла;
  • течь во фланцевых соединениях;
  • трещины или течь сварочных швов;
  • сгорание электроплат;
  • дефекты расширителя-воздухоподогревателя;
  • и загрязнение котла.

Что нужно учитывать при починке котла?

При ремонте котла отопления необходимо учитывать следующие допуски:

  • Поражение коррозией наружных и внутренних стенок котла не допускается на глубину более чем на 1/3 первоначальной толщины. Места с большим износом подлежат исправлению путем вварки латок, смены отдельных стен кожуха, огневой коробки или верхней части котла;
  • При ежегодном и плановом ремонте допускается ремонт изъеденных и выгоревших мест на котле электродуговой сваркой при условии, что оставшаяся толщина стенки не менее половины альбомной и площадь наплавки не свыше 0,1 м2;
  • Если толщина оставшейся здоровой части стенок наружного цилиндра котла менее 2 м в площадь пораженного места менее 0,1 м2, приваривается электродуговой сваркой встык заплата толщиной не менее 4 мм;
  • Изношенные места стенок наружного цилиндра котла, имеющие толщину здоровой части менее 2,7 мм и площадь износа более 0,1 м2, исправляются приваркой электродуговой или газовой сваркой новой части. При этом допускается один поперечный шов, сверх предусмотренного чертежами для новой детали, расположенный не ближе 200 мм от другого поперечного шва;
  • Если толщина здоровой части стенки наружного барабана котла менее 2,7 мм по всей площади, то такие стенки заменяются новыми.

Для наплавки изношенного места нужно очистить его до основного металла. Наплавка выполняется электродуговой сваркой электродами диаметром 3 мм при токе 75—90 А. Каждый последующий сварной шов металла следует накладывать перпендикулярно предыдущему слою с предварительной тщательной очисткой его металлической щеткой. В местах наплывов наплавленный металл обрубается до гладкой поверхности.

Для замены поврежденной верхней части наружного цилиндра котла нужно сделать разметку по линии, параллельной верхней или нижней кромке цилиндра, на расстоянии не менее 200—250 мм от сварного шва. После этого негодная часть по разметке отрезается по всей окружности цилиндра. Кромка оставшейся части цилиндра обрезается под углом 30—35° и зачищается.

Новая часть цилиндра котла изготовляется по размерам отрезанной из листовой стали марки Ст. 3 толщиной 4 мм и диаметром, равным диаметру оставшейся части наружного цилиндра котла. Кромки новой части обрезаются под углом 30—35°.

Дуговая сварка цилиндрической части производится электродами, диаметром З мм током 70—80А. Наложенный сварной шов зачищается. С обратной стороны накладывается контрольный шов. Новая часть приваривается встык к оставшейся части котла электродуговой сваркой обратноступенчатым способом по всему цилиндру такими же электродами. Наложенный сварной шов зачищается и с обратной стороны накладывается контрольный.

После ремонта котел нужно подвергнуть гидравлическому испытанию под давлением 2 Аm с выдержкой в течение 10—15 мин.

Частные случаи

При эксплуатации котлов с водяной конусной рубашкой бывают единичные случаи, когда паронитовая прокладка, расположенная между фланцами котла, выходит из строя. Ремонт такого котла заключается в смене прокладки, для чего надо предварительно снять уплотнение между трубой и наружным кожухом котла, а затем болты наружных фланцев кожуха, приподнять верхнюю его часть на 150—170 мм и проложить между фланцами деревянные бруски. После этого нужно разъединить фланцы частей топки и, приподняв трубу, сменить паронитовую прокладку.

Бывает и так, что неисправность котла связана с износом расходников раньше гарантийного срока. В этом случае негодные прокладки, имеющие трещины, прорывы и выдавливание, заменяются новыми. Они изготовляются из картона или паронита толщиной 5 мм.

Допускается изготовлять прокладку составной с обязательным скашиванием кромок. Перед постановкой прокладку нужно смазать графитовой смазкой.

Вварка заплат на наружном или внутреннем цилиндрах котла

Для выполнения этой работы необходимо:

  1. вырезать поврежденное место;
  2. разделать кромки здоровой части цилиндра под углом 30—35° и зачистить до основного металла;
  3. изготовить заплату из листовой стали толщиной не менее 4 мм, изогнув последнюю по профилю цилиндра и подогнав по контуру вырезанного места;
  4. обрезать кромки заплаты под углом 30—35°;
  5. зазор между кромками оставшейся части цилиндра и заплаты не должен превышать 1 мм на сторону;
  6. вваривать заплату с наружной стороны цилиндра котла обратноступенчатым способом.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

 Главная    Можно ли починить котел самому?